Figür Türkiye'ye HOŞ GELDİNİZ!

Türkiye'nin ilk ve tek en kapsamlı figür yapımı platformuna hoş geldin. Tüm özelliklerine erişmek için şimdi kaydolun. Kayıt olduktan sonra giriş yaptığınızda, kendi içeriğinizi göndererek veya mevcut içeriklere cevap göndererek bu platforma katkıda buluna bileceksin. Profilini özelleştirebilir, ödül puanlarınızı içerik yazarak toplayabilirsiniz, diğer üyelerle kendi özel gelen kutunuz üzerinden iletişim kurabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz! Bu mesaj, oturum açtıktan sonra kaldırılacaktır.

yav_yen

Moderatör
  • İçerik sayısı

    25
  • Katılım Tarihi

  • Son ziyaret

  • Days Won

    28

yav_yen last won the day on Temmuz 22 2017

yav_yen had the most liked content!

Toplam Beğenisi

41 Excellent

yav_yen Hakkında

  • Doğum Günü

Son Ziyaretçileri

207 profil görüntüleme
  1. @BurakMumcu bey ellerinize sağlık baskı kalitesine hayran kaldım baskıyı hangi cihazla aldığınızı sorabilir miyim?=)
  2. Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi de boyamada takip ettiğim aşamaları kısaca paylaşacağım. Öncelikle figürün birkaç parçaya ayrılmış olması, boyama aşamasını kolaylaştırıyor. Bu figürde göreceğiniz üzere kolları vücuttan ayrı olarak boyadım. Böylece daha detaylı çalışmalar yapmak mümkün. 1- İlk iş olarak güzel bir astar boya alıyoruz. İnternette sprey gri astar boya diye aratırsanız karşınıza epey seçenek çıkacaktır. Astar boyayı 25-30 cm mesafeden ihtiyaca göre 3-4 kat olarak uyguluyoruz. Astar boya, kullanacağımız boyaların yüzeye çok daha iyi tutunmasını ve kalıcı olmasını sağlıyor. 2- Boyamada çoğunlukla koyudan açık renklere gitmesi tavsiye ediliyor ama bana nedense açıktan koyuya gitmek daha kolay geliyor. O yüzden önce sarı tonlardan boyamaya başladım. Burada dikkat edilmesi gereken konu şu: boyama yapacağınız yüzeylerde uygulayacağınız renk aynıysa bunların tonunun aynı olmasına dikkat etmelisiniz. Yani bunları bir arada boyamak gerekiyor. Örneğin eldivendeki sarı ton ile botlardaki sarı tonun birbirini tutması önemli. Bu şekilde boyamaya botlardan, eldivenden, kemerden ve dizliklerden başlayarak devam ettim. Her yüzeyde 1 katı bitirdikten sonra, ikinci kat boya uygulamaya geçtim. Açık tonların kendi rengini göstermesi için en az 5-6 kat atmam gerekti. Koyu tonlarda 3-4 kat da yeterli olabiliyor. Maskeleme için boyacılarda satılan en ince boya bandından aldım. Ayrıca geniş yüzeyleri kapatmak için streç film kullandım. Yalnız bandı yapıştırırken çok bastırmamaya dikkat edin, aksi takdirde bandı çıkardığınızda altındaki boya da çıkabiliyor. Maskeleme için ayrıca oyun hamuruna benzer bir macun da kullanabilirsiniz, onu yapıştırması biraz daha zor olsa da boyayı kaldırmadığı için daha güvenli çalışabilirsiniz. 3- Koyu yüzey renkleri de uyguladıktan sonra artık ayrı parçaları birleştirme zamanı. Kolları yapıştırmak için kuvvetli bir Japon yapıştırıcı kullandım. 4- Kaide için ne kullanacağıma son dakikaya kadar karar verememiştim. En sonunda rulokat kutusunun kapağını kalıp olarak kullanıp reçine döküm yapmak aklıma geldi=) sonuç da resimdeki gibi bir şey oldu. Çok dikkat çekici olmasa da işimi görecek bir şey ortaya çıkmış oldu. 5- Temel boyama işlemi bittikten sonra vernik spreyle boyadığınız yüzeyleri mühürlememiz gerekiyor. Bunun için mat sprey vernik kullandım, internette çok sayıda marka var ama Polisan almamanızı öneririm. Verniği aynı astarda olduğu gibi 25-30 cm mesafeden uygulayabiliriz. Genelde 2 kat yeterli oluyor. Uygulama arasında da 15 dakika kadar beklemek iyi oluyor. Kuruma işini kısa tutmak isterseniz de saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz. Vernik uyguladıktan sonra artık içim rahat. Bundan sonra kemer tokasındaki ve göğüsteki X detayına geçtim. Alt yüzeyi vernik koruduğu için hata yaptığımda hafif nemli bir peçeteyle yavaşça dokundurarak yüzeyi temizleyip yeniden boya uygulayabildim. Bu sayede alttaki boya zarar görmemiş oldu. 6- Son detayları da bitirdikten sonra bu sefer de 1-2 kat parlak sprey vernik uygulayabilirsiniz. Görünüşü çok daha canlı hale getirdiği için ben parlak vernik de uygulamayı seviyorum. En son kaideyi de boyadıktan sonra iki parçayı Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdım ve figürümüzde sona geldik=)
  3. iki paylaşım da harika görünüyor =) @FigurTurkiye @Kratos
  4. @Kratos güzel yorumlarınız için teşekkür ederim hocam sizlerden de benzer paylaşımlar bekliyoruz=) anlatımla resimler biraz kaymış olabilir, benim acemiliğime geldi ama gelecek paylaşımlar daha akıcı ve anlaşılır olur umarım. https://www.serraada.com/urun/aluminyum-tel-kalinlik-15-mm-gumus-renk/23863 bu linktekine benzer alüminyum tel kullanabilirsiniz iskelet için. fiyatı da oldukça uygun. 1-2 mm arasındaki kalınlıklarda rahatlıkla çalışabilirsiniz.
  5. Çok teşekkürler sevgili @Avatar =) fırınlama konusunda temel belirleyici unsur kilin kalınlığı. Kullandığınız polimer kilin kutusunda bununla ilgili talimatlar yazar. Ben 1-1.5 cm kalınlık için 120 derecede 1-1.5 saat kadar pişiriyorum. Süre bittikten fırını kapatıyorum ama fırından çıkartmıyorum, önce 15 dk kadar kapağı açmadan bekletiyorum. Birden soğursa çatlama riski var. Sonrasında da 15 dk kapağı açarak soğumasını bekliyorum. Neredeyse oda sıcaklığına geldikten sonra fırından tamamen çıkartıyorum. Boyama konusunda pek becerikli değilim aslında ama kendi tecrübelerimi anlatacağım bir paylaşım da yakında gelecek=)
  6. Arkadaşlar, şimdi kendi çalışmalarımdan birini yapım aşaması fotoğraflarıyla paylaşmak istiyorum. Armatür oluşturma kısmında fotoğraf çekmeyi unutmuş olsam da sonraki aşamalarla ilgili epeyce fotoğraf arşivlemiştim. Aşağıda takip ettiğim aşamaları kısaca özetlemeye çalışacağım. 1-Referans fotoğraflar Anatomi, poz, karakter ile ilgili mümkün olduğunca çok fotoğraf bulmak gerekli. Bu çalışmaya başlarken aklımda bir poz olmasa da çok sayıda fotoğraftan referans olarak yararlandım. 2-Armatürün oluşturulması Öncelikle tel armatürümüzü oluşturuyoruz. Bunun için 1/10 ölçekli bir erkek figürü fotoğrafının çıktısını alıp teli, iskeletin üstüne yerleşecek şekilde oluşturabilirsiniz. Bu figürde gövde ve bacakları tek parça olarak tasarladım. Bu şekilde kollara ve başa ayrı ayrı odaklanma imkanım oldu. 3-Temel silüetin oluşturulması Armatürümüzü hazır ettikten sonra malzemeden tasarruf etmek için hacim oluşturmak istediğimiz bölgelerde alüminyum folyo kullanabiliriz. Maliyeti çok daha düşük. Alüminyum folyo kendi başına çok kolay dağıldığı için, hacim oluşturduktan sonra üstünü şeffaf bantla bantlamanızı tavsiye ederim. Bu şekilde hem folyo dağılmıyor hem de kili daha kolay yapışıyor. Bu aşamada en çok dikkat edilmesi gerek şey orantı ve simetri. Figürünüze sürekli farklı açılardan bakmayı deneyin. 360 dereceli 3 boyutlu bir çalışma yaptığınız için figürünüzün her açıdan orantılı görünmesi çok çok önemli. Bu aşamada oranlarda yaptığınız hataların telafisi ilerleyen aşamalarda çok daha zor olabilir. Örneğin bir bacak daha uzun olduysa ikisini de orantılayıp eşdeğer hale getirmeden bir sonraki aşamaya geçmeyin. Temel şekiller oluştuktan sonra detaya inmek istediğiniz bölgeleri kürdan gibi küçük bir çubukla kil üzerinde çizip gözünüzde canlandırmaya çalışabilirsiniz. 4-Detaylandırma Bir önceki aşamada işaretlediğiniz bölgede detaylandırma işlemlerine başlayabilirsiniz. Ben bu çalışmada temel vücut hatlarını oluşturduktan sonra anatomi detaylarına girmeye başladım. Sık sık referans fotoğraf kullanmakta fayda var. Arkada açık olan monitörden sürekli anatomi referansına baktığımı anlayabilirsiniz. Ters giden bir şeyler olduğunu hissettiğinizde de bozup yeniden yapmaktan çekinmeyin. Mesela aşağıdaki elleri yapabilmek için en az 8-10 defa sıfırdan yapıp başlamam gerekti. Aynı şekilde Cyclops’un optik gözlüklerini, ağzını ve saçlarını birkaç defa bozup yeniden yaptım. Çok zaman alsa ve yorucu bir süreç olsa da sonuç sizi daha çok mutlu edecek. Biraz sabırlı olmakta fayda var=) Figürdeki yanlışları bir süre sonra görmek zor olabilir, gözünüz alıştıkça orantısızlıklar normalleşebiliyor. Böyle durumlarda da farklı ışık açıları altında figürünüzü tekrar inceleyin. Aşağıdaki fotoğrafa bakınca ne demek istediğimi anlayacaksınız. Detaylandırma aşaması en uzun süren ve aslında nerede biteceği tamamen size bağlı olan bir aşama. Siz bitti demeden bitmiyor=) Aşağıdaki resimlerde yüz detaylarından tatmin olup kafayı gövdeyle birleştirdikten sonra çektiğim aşamaları görebilirsiniz. Gözlükten ve boyun kaslarından bir türlü tatmin olmadığım için defalarca yeniden bozup yapmam gerekti. Dinamik figürlerin en dikkat çekici unsurlarından birisi mekanik bir simetrisi olmamasıdır. Bu yüzden ara sıra asimetrik detaylar eklemeniz gerçekçilik katar. Aşağıdaki fotoğrafta figürün karın kaslarına biraz asimetrik hatlar eklemeye çalıştım ve sonuçtan çok memnun kaldım. Karın kasları ufak bir ayrıntı olmaktan çıkıp dikkat çekici bir detaya dönüştü. 5-Ön değerlendirme Figürün temel şekilleri oluştuktan sonra ikinci aşamadaki detaylandırmalarda neler yapmanız gerektiğini, düzeltilmesi gereken orantısızlık ve anatomik tutarsızlıkları gözden geçirin. Mümkünse bir arkadaşınızdan görüşlerini alın, kritik ettirin. Aşağıdaki fotoğrafta figürün ilk aşaması bitmiş durumdaydı. Genel hatlarıyla neye benzeyeceği hakkında bir kanaatim oluşmaya başlamıştı. Ancak sol kolun biraz daha uzun olması gerektiğini fark ettim. Bilekler ince kalmıştı ve figür sürekli öne eğiliyordu. Ağırlık merkezini ortaya çekebilmek için kolları biraz daha geriye doğru açmam gerekecekti. Ayrıca gözlük ve saçlar konusunda kararsızdım, onlar üzerine tekrar çalışmam gerekecekti. 6-Düzeltmeler ve ilk fırınlama Yukarıda gerekli gördüğüm düzeltmeleri yapıpı tatmin edici bir seviyeye ulaştıktan sonra figürü pişirmeye karar verdim. Bu sayede gelmiş olduğum aşamayı adeta save etme imkanım oldu. Bir sonraki aşamada yapacağım detaylandırmalarda orijinal çalışmayı bozmayacağım için içim daha rahat olacak. Figürü fırına atarken kutuda yazan talimatlara yüzde 100 uymak zorunda değilsiniz. Ben genelde 20-25 derece daha düşük sıcaklıkta, tavsiye edilenden 45 dk daha uzun pişirmeyi tercih ediyorum. Yavaş yavaş ama uzun sürede pişince daha sağlam oluyor. Hızlı piştiğindyse kırılganlığı artıyor. 7-İkinci detaylandırma aşaması Şimdi aksesuarları giydirmeye başlayabiliriz. Bu aşamada şuna dikkat etmek gerekiyor. Sculpey piştikten sonra yapışkanlığını kaybediyor, üstüne ikinci bir katman yapmak istediğinizde kil yapışmıyor ve hemen düşüyor. Burada çok kolay bir çözüm var. Ekleme yapmak istediğiniz bölgeye ince bir katman halinde vazelin sürüp üstüne kilini yerleştirin, hemen yapıştığını göreceksiniz. Cyclops’un optik vizörünü bir türlü beğenemediğim için pişirdikten sonra kırıp tekrar yapmak zorunda kaldım. Hatta boyadıktan sonra bile kırıp yeniden yapmam gerekti. Bu aşamada da hatalı gördüğünüz bölgeleri düzeltmekten çekinmeyin. Bu şekilde detaylarınızı ekledikten sonra tekrar figürümüzü fırınlayabiliriz. Şimdilik benden bu kadar=) İlk fırsatta boyama aşamasında izlediğim yolu da paylaşmaya çalışacağım.
  7. @AvatarNe demek, elimden geldiğince açıklayıcı olmaya çalıştım yardımcı olabildiysek ne mutlu=)
  8. @Kampucity2 hoşgeldiniz Mustafa Bey=) dioramadaki tecrübelerinizi figür alanına da rahatlıkla aktarabileceğinizi düşünüyorum, birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var
  9. Aynen =) @Kratos yani şahsi kanaatim, bu sektörde profesyonel iş yapılacak ve seri üretim olacaksa 3D şart. tabi tamamen elle modelleme yapıp da çalışmalarına değer biçilemeyenler var. Öyle isim yapmak isteyen arkadaşlar da olabilir. Mesela Simon Lee ve Shiflett Brothers gibi sanatçılar bildiğim kadarıyla sadece kille çalışıyor. Ama mesela Erick Sosa sektörün önde gelen tüm stüdyolarıyla çalışmasına ve herkesçe tanınmasına rağmen zamanla 3d modellemeyi öğrenmek zorunda kalmış ve bugün çalışmalarının tamamını 3D yapan bir sanatçı.
  10. çok yerinde bir paylaşım olmuş, teşekkürler=) @FigurTurkiye
  11. çalışmalarınıza başladıktan sonra aşamalarınızı bizimle de paylaşabilirseniz büyük mutluluk duyarız=) @Avatar
  12. soru için teşekkürler sevgili @Avatar kendi araştırma ve gözlemlerimden hareketle ne yazık ki 3d yazıcılar ancak prototipleme için kullanıldığında mantıklı. Onun dışında figürler seri üretime alınacaksa kalıplama + reçine veya plastik gibi materyalle dökümünün alınması her zaman tercih edilen yöntem. Bunun birkaç sebebi var. 1) maliyet. 3d yazıcıların baskıda kullandığı filament tarzı materyaller, reçineye göre çok daha pahalı. Örneğin 1 kg filament fiyatı, markasına bağlı olsa da ortalama 100-150 TL civarında. Form Labs gibi yüksek hassasiyetli 3D makinelerde kullanılan malzemenin ise litresi 230-590 dolar arasında değişiyor (https://www.3bfab.com/urunler/sarf-malzemeler/formlabs-recineleri). Diğer taraftan klasik kalıp-döküm yönteminde kullanılan standart bir poliüretan reçinenin 1 kg fiyatı 30-40 TL. 2) zaman. 3d yazıcı teknolojisi ne kadar gelişmiş olsa da baskı süreleri çok uzun. hassasiyet ayarına bağlı olarak süre değişse de 1/10 ölçekli bir figürün baskısını almak ortalama 6-12 saat sürecektir. Ki bu sadece tek bir parça için. Diğer taraftan poliüretan reçine 10 dk içerisinde donuyor. 3D yazıcıdan 1 parça üretebileceğin sürede klasik kalıp/döküm yöntemiyle 30 adete kadar üretim yapmak mümkün. 3) öngörülebilirlik-istikrar. 3D yazıcılarda yukarıda bahsettiğim maliyet-zaman açısından belli bir denge tutturabilmek için ister istemez baskı hassasiyetini düşük tutup kaliteden ödün vermek gerekebiliyor. FDM yöntemiyle yapılan baskıda filament üzerindeki yazıcı izleri çok belirgin oluyor ve ikinci bir işleme tabi tutularak temizlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla dijital ortamdaki modelle baskıdan çıkan model arasında bozulmalar meydana geliyor. SLA baskı yöntemindeki ürünler ise çok daha pürüzsüz yüzeylere sahip olsa da baskı süresi çok uzun olduğundan sadece prototip üretiminde tercih edilebiliyor. Diğer taraftan, klasik yöntemde prototipe son hali verildikten sonra kalıbı alınıyor ve bu ilk alınan kalıba 'master mold' ismi veriliyor. Silikon kalıp kullanıldığında akışkan sıvı 10-12 saatte donduğu için yüzeydeki tüm detayları alıyor. Bu sayede çok daha istikrarlı ve kaliteli üretim yapılabiliyor. Sonuç olarak, en verimli üretim modeli konusunda benim kanaatim şu: 1) dijital ortamda hızlıca modellemeyi yap. istediğin tüm detayları modele işle ve baskıya hazır et. sonraki kalıplama ve boyama aşamalarında verim için modeli küçük parçalara ayırarak baskıya gönder. 2) SLA tarzı yüksek hassasiyetli baskı yapan bir 3D yazıcıyla modelin çıktısını al. 3) çıktı üzerindeki detayları incele ve 3D modelle karşılaştır. tolere edilemeyecek büyüklükte hatalar varsa sadece o parçanın kalıbını al ve yağ bazlı bir kille (chavant veya monster clay gibi) dökümünü yap, soğumasını bekle. 4) soğuduktan sonra dökümünü yaptığın parçayı kalıptan çıkar. gerekli gördüğün detayları elle, geleneksel modelleme araçlarıyla işle. 5) tüm parçaların son halinden tatmin olunca hepsinin ayrı ayrı kalıbını al. kalıp tamamen donduktan sonra reçineyle seri üretime geç. Bu şekilde 1 haftada sıfırdan bir modelin üretimini yapabilirsin. Dijital ortamı kullanmayınca bu süreç birkaç ay alabilir. Tabii bu yöntem tek parça üretim yapacaklar için uygun değil. Evde kendi başına üretim yapacaklar ve elini kile değdirmek isteyenler için en güzeli 3D'ye hiç girmemek. Belki silah, bıçak, kılıç tarzı elle yapımı zaman alan ufak parçalar için 3D baskı alınabilir.
  13. @Avatar doğru diyorsunuz, neredeyse bir araba parası. Türkiye'de bunu alıp sergileyebilen arkadaşın eli öpülür=)
  14. @Avatar çok teşekkürler sevgili Avatar, Bishoujo efsanesinin devam etmesi ümidiyle=) hepimizin katkıları ve paylaşımlarıyla ülkemizden de dünya standartlarında üretim başarısı gösteren sanatçı ve stüdyolar çıkacağına inanıyorum. Selamlar!
  15. Güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim, eleştirilerinizi dikkate alıp daha detaylı paylaşımlar yapmaya çalışacağım tekrardan hepimize hayırlı olsun=)